Преправљање Руанде

Некада је био синоним за сукобе, али је Руанда постала једна од најузбудљивијих дестинација у Африци. Гавин Хаинес извештава из свог живописног капитала, Кигали.

Био сам у центру Мумбаја пре пар година, купујући лажну робу на нелегитимном тржишту, када је одједном човек са паничним лицем трчао низ улицу која је пала са пиштаљком. У бљеску, продавци су спаковали своје штандове и скрили се, остављајући оно што је дирљив базар апсолутно напуштен. Два цоппера су кренули око угла неколико секунди касније.

Тај тренутак у Мумбаију данас пада на памет док гледам како људи евакуишу прометне улице Кигалија. Они не беже од дугачке руке закона, већ кратко, оштро падавине, које се најављује громовима грома.

Пешаци се пењу за покривањем, возачи повлаче и путеви постају невјероватно тихи. Разумеш ово понашање у граду где ретко кише, али у Кигалију су чести тушеви - становници имају само чудан начин да се осећа новим.

"Када пада киша, град се зауставља", објашњава мој водич, Амос, преклапајући прозоре нашег крупног Ланд Цруисер-а.

Видим једну храбру душу која не дозвољава времену да га порази: сјајан бициклиста, чија необична Лицра оутфит нуди слабу заштиту од елемената. Није брига. Педалирање брзо напредује, његово лице је фиксирано изразом одлучности коју ви видите код већине бициклистичких ентузијаста, али он је сасвим другачији од било којег другог јахача који сам видео јер има само једну ногу.

"То је био геноцид", каже Амос, пола објашњавајући шта се десило са његовом другом ногом.

Ове године обележава се 21 годину од геноцида у Руанди, период непревазиђеног крвопролића у коме је око један милиона Тутсиса и хиљада симпатичних Хутуса (две главне етничке групе у Руанди) убијене од Хуту тврдокорника.

"Има само једну ногу."

Мушкарци, жене и дјеца убијени су у својим кућама, у црквама су ушли и хакирани на улици. Нигде није било сигурно. Трупови заплацени путеви, крв циркулисане кроз олуке и мирис гњевог меса виси у ваздуху. Лудило је трајало 100 дијабола.

Морали бисте имати срце направљено од гранита да не испуштате сузу у Меморијални центар за геноцид у Кигалију, који, као и поклон поклон жртвама клања, објашњава како се земља склизнула ка геноциду (отисци прстију немачких и белгијских колонијалиста су свуда).

Средином несретног очаја (око 250.000 људи је сахрањено у масовној гробници напољу), музеј говори приче о љубазности и храбрости, које вам бар барем пошаљу кући са неком врстом вере у човечанство.

Нова епоха

Геноцид из 1994. године се није десио изненада. Реторика на радију, чланке у новинама и мржња на улицама претходиле су покољу. Они који су могли да напусте земљу пре крви су прошли: држећи им мало власништва, сиромашни су прошли границу према Танзанији, Уганди и Кенији, а богатији грађани побегли су на авионе у Европи и Северној Америци.

Целе генерације Рванданаца су одрастале у иностранству, где су забављале космополитске културе и примале инострана образовања. А сада се дијаспора враћа у домовину како би помогла изградњи нове Руанде.

"Људи су се вратили новим идејама које су стварно утицале на град", каже Јеан-Пиерре Бизоза Себагени, креативни директор филмског института Квету. "То је узбудљиво време за Кигали."

Филмски институт Квету држи се у брдима Кигалија, у нежном предграђу познатом под именом Хилливоод - референцом за језике у својим образцима.

"То је узбудљиво време за Кигали."

У приземљу института налази се кафић, гдје млади младићи пишу лете и уређују филмове на својим лаптоп рачунарима. Овај институт је срце руандске филмске индустрије, која почиње да привлачи међународну пажњу.

"Недавно сам видио Цливе Овена", греде Јеан-Пиерре, који је прошлог месеца помогао да организује 11. издање Руандског филмског фестивала.

То није само Хилливоод који је убрзан. Како се посетиоци врате у Руанду, туристичка индустрија је цвета, а ако луксузни хотели представљају барометар за градско здравље, Кигалијев пулс позитивно трчи: Хилтон, Схератон и Радиссон све граде градске хотеле са 5 звездица у главном граду. Такође се појављују нови ресторани и кафићи.

Али, ако желите стваран знак колико далеко долази град, размотрите судбину хотела дес Милле Цоллинес, чија је прича инспирисала филм, Хотел Рванда. Током геноцида, она је имала око 1.200 очајних становника, штитећи их од масакра споља. Данас је у власништву најстарије луксузне хотелске групе у Европи, Кемпински, и има пет звездица изнад својих врата.

Лионс поново зезају

Док се у Кигалију посеју сјемена промена, поветарац оптимизма их преноси широм земље. Амбициозни пројекти који су некада изгледали немогући сада се реализују, као и план за поновно увођење лава у Национални парк Акагера у источној Руанди.

Након обиласка у парку, велике мачке су изумрле после геноцида, када су се избеглице вратили из Танзаније и надмашили Акагеру. Привучени у парк својим слатководним језерима и продуктивним земљиштем, пашали су стоку, срушили дрвеће и обрисали локални биљни живот. Лионс и носорови су нестали. Друге врсте које су залеђене на ивици.

"У то вријеме смо били поносни што смо убили лавове", објашњава Еммануел Калиса, фармер из села Кагеио на граници Акагере. "Убијали су наше краве".

Између мужећи своје стадо, Еммануел ми говори о времену када је убио пет лава у току дана. Објашњава како су он и његови пријатељи лизали труп краве са отровом, како су убили четири лава са зараженим месом и како је пета мачка напала једног од његових пријатеља.

"Поносни смо што смо убили лавове."

"Лав је покушао да га убије", каже он, држећи канте млека. "Срушио му је руку."

Еммануел је шурао дрво док му је пријатељ шутнуо лавом. Три пољопривредника су повређена, али су преживјели напад и прича о дерринг-до је рекла на локалном радију те ноћи.

Кључни детаљ који недостаје из извјештаја, међутим - онај ко тада нико није знао - је био да су ти лавови били задњи Руанди. Мотивирани не због злонамјерности, већ због жеље да се једноставно заштити њихова мала животна средина, Еммануел и његови пријатељи су гурали лавове жупаније до изумирања.

Али краљ џунгле вратио се у Руанду прошлог месеца, када је шест јужноафричких лава пребачено у Акагеру (носеће следеће године).

Ствари ће бити другачије овог пута. Након пресељења избеглица изван парка, руандска влада именовала је афричке паркове како би Акагеру обновила своју бившу славу. Непрофитна организација је од тада подигла ограду око парка од 1.122 км2 (433 км) како би смањила сукоб људских животиња и провела пројекте у околним селима за ангажовање и едукацију локалних заједница.

"Имамо ограду и имали смо помоћ од школских школа и других пројеката", каже Еммануел. "Ми смо срећни."

"Ствари ће бити другачије овог пута."

Нажалост, нема великих мачака које се могу видети када Амос и ја посјетимо парк, али дивљачи нису у недостатку. Крстарењем брдима видимо да су зебра и гнездо пашале у дугој траси и да гледају као црна мамба, најопаснија змија на Земљи, пуцајући кроз пилинг.

На језеру Ихема посматрамо сунце на самој обали, док се један слонски бик слон излази из хладњача у води. Изненада их има на десетине: слонови свих старосних група, који се масе кроз подраст, пасе на зеленилу.

Афрички паркови сматрају да је Акагера била деценија далеко од тоталног уништења, али из дубине очајања постала је живахна и пуна живота као и увек. Руанда је у микрокосмосу.


ТРЕБА ДА ЗНАЈУ

Етхиопиан Аирлинес (ввв.етхиопианаирлинес.цом) лети из Лондона до Кигала преко Адис Абеба. Повратне карте почињу од £ 650. Гавин је путовао око Руанде са Трибес Травелом (ввв.трибес.цо.ук), који може организовати излете за Руанду и сусједну Уганду.


Објављено: 12. август 2015



Дајте Нам Своје Мишљење